料理仙姬

当年我们年纪小，你剥黄仁我伸手要，满口酥焦。
玉带豆宽衣解带开口笑，咬了糖霜柿饼，被子里撒娇，葱要挑出来，芫荽我不要。

张嘴，啊~~~~~~~~~馋猫！

情节变味了
slow food 的初衷完全没有感觉到了
yuchan 我也坚持不下去了
还有演技那么可怕的57……

这世界上可以跨越语言沟通的东西有俩种：艺术和食物。
常常有人对仙桑说：“你是改变不了时代大方向的逆转的。生存还是灭绝从来都是时代在选择。”

可是我们活得太快了。
我们抛弃掉任何不能物化成实物的抽象感性，无法克制自己毫无节制地追求理性效率和速度。似乎不从众，我们就无法与任何人交流，更无法适应这个时代的生存。

日本人际交往淡薄。人与人的交流，客气而疏远。少了在与人打交道的精力周折，他们更多的关注生活细节而精专于所做的事情。细致而专注。

古法烹制的食物，耗时漫长，费尽人力，收益微薄；像食物制作方法一样古朴的，是真诚待人，并愿为职责所在不惜性命的朴素精神。
速食时代的洪流，所有的古法也在过于快速运转的齿轮和经济泡沫后的生存低迷中被理所当然地摒弃。
在最短的时间内创造最大的盈利价值似乎为生存时代的必然形势。

人会记住十岁以前所品尝过的味道，牢牢记住并且一辈子寻找它。所以我们永远都会记得妈妈做的菜的味道。就是依赖着这样如此不可靠，无法被另一个人所取代的口口相传的味道，我们一生都在回味，寻找，制造，以及传承。

仙桑对那个从来不知道萝卜什么味道，在所有悉心制作的料理上全部挤上番茄酱的孩子说：
“这个世界除了番茄酱，还有很多很多其他味道。”
“没关系，别的味道不知道也罢。”
“还是要知道的啊。”
“为什么？”
“因为那样比较快乐。”

速食时代速食的不止是食物。
但愿那些那些不能物化，却可以长存于心的真挚，情感和简单琐碎的快乐能够传承下去。即便是到了我们的下一代，下下下一代，也可以记住做真挚人，记得妈妈做的菜的味道，记得品尝到这世界上各种自然食物的美味的快乐。

仙桑对铃木说：“你不是被留下来的一个，只是没有改变的一个”。

    可能有不少人仅仅是因为苍井优的笑容而追看《料理仙姬》这部日剧，她所饰演的料亭“一升庵”的女主人半田仙天天从起床开始喝酒，每灌下一口啤酒或日本酒，必然露出无限心满意足的灿烂微笑。而我每逢目睹这丫头眼角眉梢那份喜滋滋的愉悦，酒意必定从大脑的某个角落盎然升起，忍不住开始满屋子找酒喝。
    日本人喜欢在电视剧里大打文化牌，《料理仙姬》里几乎不涉及男欢女爱，自然更要在饮食上大做文章。“一升庵”的每道菜式都凝聚了料理人的心思，花五个小时细细熬煮的豆腐，一粒粒挑选黄豆制作的味噌，又或是用稻草作为燃料在灶头上煮出来的米饭……这家百年老店没有任何噱头和宣传手段，一粥一饭均是平常呈现，夜复一夜慰藉食客的胃与心灵。然而这并不仅仅是一个美好的厨房神话，在工业化连锁化规模化的浪潮中，“一升庵”的存在远非星辰，只是烛火。这一支坚守过去时代的细烛在风中摇曳，到了第九话《鲣节王子的吊坠》，观者便会意识到某些生活方式是如何不可避免地走近消失，工序繁琐的“本枯节”曾经是老饕们珍爱的食材，却逐渐被更加便捷的“荒节”所取代，再过若干年，也许不再有谁的舌头固执地记得“本枯节”的味道，一种记忆便由此被湮没。说到底，食文化不是写在纸上刻录在光碟里的，只有一代代的人凭味觉来记住和传播，所以也是最容易变动和更迭的存在。
    简单解说一下何谓“本枯节”。日本人喜食鲣鱼，除了尝鲜，大多用来做“鲣节”，也就是把鱼剖片、煮熟、晾干、反复烟熏后制成的柴鱼。样子好似一截木片的柴鱼虽然不中看，却是日本菜中必不可少的重头戏，柴鱼刨成柴鱼花，煮出的高汤是各种“煮物”的基础，也可以作为菜肴的调味汁，日式冷豆腐上要放柴鱼花，就连一碗最家常的茶泡饭，也少不了柴鱼来调味。如此不可或缺的“鲣节”，一般都用基本的“荒节”，在此基础上多一道反复发霉和晾晒的程序，多花半年工夫，才能做出“本枯节”。“荒节”有烟火气，鱼味儿较重，做出的汤汁味道也比较浓重，而经过阳光和霉菌反复浸润的“本枯节”则变得内敛沉厚，做出的高汤十分清淡。事实上，精工细作并不就能处处胜过粗加工，有些菜肴需要更强烈的滋味，如果用上价格高昂的“本枯节”，反而不美，还是要因菜制宜才合适。说到底，大为推崇“本枯节”的《料理仙姬》也是某一种煽情的体现。菜肴这种东西，薪火相传的同时不断变化，未必就一代不如一代。
    撇开两种“鲣节”的差异不说，“鲣节”自然是临用前刨成鱼花才最鲜美，不过，到了这个凡事讲求便捷的年代，就连餐馆也多用袋装的柴鱼花，家庭里则有可能用柴鱼粉来凑合。老食家因此觉得“不是那个味儿”，大约很有一种惆怅在心头。
    有时候，消失的不是原材料，而是做菜的人的态度。在上海生活了十余年，若说起我的味觉记忆，有必要提一下小馄饨。这是最轻简的饮食，适合早餐或宵夜，温肠润胃。从前小摊贩盛行的时候，不少街角都有“柴板馄饨”的摊子，说是柴板，燃料倒不一定是柴，煮馄饨的容器则一律用小沙锅，热热的一碗小馄饨连着沙锅端上来，馄饨载沉载浮，皮薄而滑，一点点肉馅，为的只是带出汤的清鲜，汤里有榨菜末，虾皮，蛋皮，紫菜，也可加点香菜末——怎一个鲜字了得。可惜，这些现在都已经成为回忆了。如今要吃味道不差的小馄饨，路边小摊已经无处觅，奇怪的是很多老字号饮食店也渐渐失却了当年味道，想来因为小馄饨价廉，反正这个城市人很多，顾客总少不了，所以如今少有人认真去做。只有一些老饭店里，小馄饨作为正餐之后的点心，混了个路边小店十倍开外的价码，倒也还像模像样。我总觉得，如果为了那一碗馄饨的相思特意跑去吃正餐，仿佛失去了那种“想吃就吃”的随意性，也就不再是具有日常滋味的小馄饨了。这样一想，我不由也很惆怅，觉得不如像半田仙那样把自己喝倒算了。

第一集

1。酱腌萝卜
看到用五个小时煮出来的酱腌萝卜，
好希望我也有机会在寒冷的冬日轻轻的咬上一口啊。
喜欢晶莹剔透的萝卜块，浸再琥珀色的高汤中，汤还暖暖的冒着热气的感觉。

2。厨艺大赛
看到仙在比赛中认真地思考、选材，和观众的那句有气质真好。
是啊，有气质真好，
女人谁希望自己日益苍老在繁杂的家务劳动中，谁希望去计较一分一秒煮菜的时间。
喜欢她切葱，烤虾，煮里脊是一丝不苟的专注，
就像那位先生说的，
这时候，谁还会在乎她是否会用微波炉和电冰箱，能吃到她做的菜，就是一种福分。

第二集

1。洗黄豆
小吉和仙吵架后，
仙一个人跪在那里用冷水洗黄豆，
更加奋力却表情严肃着。
冬天、冷水、单薄的女子，看得人心疼。

2。只有味噌的味噌汤
用大火煮空锅，然后用小锅泻开一块味噌，把葱像削铅笔一样刨如味噌中。
最后把小锅里的味噌倒入加热后的大锅里。
热汤碰到锅壁发出滋滋的声音，仙说那声音是美味的来源。
我想起了自己做饭的时候，热水碰到凉锅壁时也会像片中那样，
那一滴滴的水珠大概也是在跳舞吧！

原本是想当部消遣剧来看的，但出乎意料的被故事击中了，而苍井优和美食也实在让人难以抵抗，真心的，豆瓣的评分低了，这个剧是很好看的。
但也许正如最后那个拿着沙司吃日料的娃儿一样，我们也越来越不知道什么才是好剧的标准了，越来越多的好像只是那些没逻辑只靠明星扎堆的剧了，一大堆的速食产品，没味道，只是有个模样罢了。不敢说这个剧就是日剧留在这时代上仅有的遗珠，但起码这总算是个代表日剧品格的好剧了。
おせん也是漫改剧，对于原著控也许是可以挑出些问题的，但对于我这种只是来看剧的，这剧改的真是恰到好处。关于时代的话题和美食恰好的融合在一起，每一集都是一个温情有苦涩的故事，和食物和料理亭联系起来的被时代击伤的人们，每一个人都代表了一种被时代攻击的方式。おせん每次都会用着呆呆的表情问：“时代？”即便是和传统融合的完好无缺的她也会在时代的面前表示质疑的。马克思把发展说的很明白，前浪一定会被后浪拍死在沙滩上的，即便再怎么努力，有些东西总是要消失的，被时代淘汰是残忍而进步的。小孩子吃什么都要加沙司，纯手工艺不再被所有人需要，微波炉就能解决所有问题……被时代击打的人们啊，坚持什么的辛苦你们了啊。
站在时代里的人们无论怎么口口声声的保卫传统的东西，其实都已经不自觉的在消灭前人的东西，精华糟粕什么的标准在哪里？但人是可以记住些东西的，说什么恒久保留是虚无的，但起码我们可以教给我们的下一代，萝卜本来的味道是什么样的，一个群体和另一个群体建立的应该是沟通而不是革命，新人革了旧人的命又能怎样，到头来不过也只是个连萝卜都不知道的孩子罢了。用便宜大众的东西替代昂贵精良的东西又能怎样，到底那种味道是再也想不起来了吧。想要记住时代的味道是总需要人有所舍弃的，旧人选择舍弃了，新人们又何必如此激进呢？无论用怎样的方法，保留那种味道才是最重要的吧。
おせん里的食物都很朴实，这么说主要是以前受那些镭射光线般食物剧的戕害太深，日本料理精致而又恬静的品格在这剧里真的是表现的很美好，同样拥有深渊饮食文化的我们，是不是也能有一部看上去没那么花哨的剧呢？
苍井优真的是很漂亮的姑娘啊，传统美的那么可爱，这样一部找到这样一个姑娘，真的是天作之合。